Përmbajtje:
Video: Kush është Massimo Bottura, kuzhinieri më i mirë italian ndonjëherë
2024 Autor: Cody Thornton | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2023-12-16 12:45
Lajmi kishte pak kohë në ajër, sapo është zyrtarizuar dhe me siguri po e lexoni këtë postim sepse e keni futur si çelës kërkimi në Google: Massimo Bottura më në fund ka marrë yllin e tretë Michelin (arsyeja zyrtare: " Nëse përsosja e matur e dhomës së ngrënies të kujton një thjeshtësi elegante françeskane, të gjitha gjurmët e një taverne janë kthyer në një kujtim të largët falë krijimeve intelektuale të kuzhinierit, profetit të një kuzhine avangarde dhe konceptualisht novatore që ngjall kujtime të fëmijërisë dhe shije Modena "). Për herë të parë në Itali, një kuzhinier shkëlqen në renditjen e tre guidave kryesore: Gambero Rosso i jep 95 pikë, tre më shumë se vitin e kaluar, ndërsa Espresso përsëriti idenë e tij se përsosmëria nuk është e kësaj bote, duke konfirmuar rezultatin 19, 75 të njëzetat e krijuar ad hoc. në edicionin e vitit 2011. Shtoji kësaj se jo vetëm që Osteria Francescana është e katërta në renditjen e 50 restoranteve më të mira të botës S. Pellegrino, e dëgjuar nga ata që janë përpara sikur të ishte Orakulli i Delfit, por u zgjodh nga kolegët si restoranti më i mirë në botë.
Por kush është Massimo Bottura dhe pse janë të gjithë të çmendur pas tij? Pse kuzhina dhe restoranti juaj janë pika referimi e gastrofanatico të kohës sonë?
Historia fillon në vitin 1986, kur një Bottura njëzet e katër vjeçare, e cila nuk kishte ndjekur kurrë një kurs profesional gatimi, e lëre më një kurs për menaxhimin e restorantit, duke u kthyer në shtëpi një mbrëmje, sheh një tabelë "SHITET" në një restorant në Nonantola e cila. do të provojë të jetë molla personale e Njutonit të tij dhe pa u menduar shumë ai merr përsipër Trattoria del Campazzo. Për herë të parë merr ndihmë nga e ëma në kuzhinë, më pas mëson shpejt kuzhinën tradicionale nga rezdora Livia Cristoni dhe atë ndërkombëtare nga George Cogny, një kuzhinier i madh francez, më pas në Piacenza. Nuk u desh shumë kohë që shefi i ri të vihej re, dhe sot të kesh ngrënë në Campazzo në ato kohë heroike është paksa si të kesh parë Beatles në Hamburg. Gjithashtu sepse shumë prej atyre njerëzve nuk do ta kishin imagjinuar se çfarë do të ndodhte në vitet në vijim.
Dhe ajo që ndodh është se në vitin 1992 Bottura vihet re nga aristokefi Alain Ducasse dhe ftohet të përsosë artin e tij në Louis XV në Monte Carlo, të cilën e bën në disa raste deri në vitin 1994. Vitin pasues ai perfeksionon zbritjen e tij të dytë në fushë dhe merr përsipër Osteria Francescana në via Stella, në qendër të Modenës.
Që andej, ngritja dhe pas përvojës në Roses në restorantin e Ferran Adrià, një tjetër admirues i tij i madh, çmimet mbërrijnë me bollëk: dy yjet e parë të Michelin në 2002 dhe 2006, Tre Forchette del Gambero Rosso në 2007 dhe një rritje e opinioneve për Espresso deri në nivele të pa arritura më parë. I fundit që hyri në bandwagon ishte 50 më të mirët në botë, ku megjithatë në 2009-ën e tij është hyrja më e lartë e re direkt në vendin e trembëdhjetë.
Pak më lart bëra një krahasim me Beatles dhe mirë, mendo pak, nëse heqim aurën e shenjtërisë që graviton rreth kuzhinës së lartë, kuptojmë se kuzhina e Botturës është njësoj si muzika e Beatles. Kritika e "lartë" e konsideron atë një shtyllë të historisë së artit të tij, e cila mund të lexohet në disa nivele duke ofruar pika të vazhdueshme interesi, por që edhe një rishtar, i afrohej pa paragjykime, do të zbulonte një kuzhinë plot me harmoni krejtësisht të kuptueshme. përkundër kompleksitetit të madh pas tyre. Për më tepër, duket se disa teoricienët e konspiracionit kanë porositur menunë e tij të shijimit duke filluar nga ëmbëlsira, në kërkim të mesazheve satanike (jo, jo në të vërtetë).
Shefi zotëron një teknikë të shkëlqyer, por nuk e përdor kurrë në mënyrë të papërshtatshme dhe mbi të gjitha ruan një lidhje shumë të fortë me territorin, pjatat dhe lëndët e para, aq intime sa të jetë më shumë përjashtim sesa rregull në një botë ku zgjidhjet e Kuzhina e lartë tenton të konvergojë drejt majës.
Tortellini? Kontrollo, pyet Barack Obamën. Mortadella? Kontrollo, bëhet shkumë dhe fluturon në "Kujtimin e një sanduiçi mortadella". Parmixhani? Kontrolli, i njohur në një monografi që refuzon pesë konsistenca në po aq erëza. E zier? Kontrolloni, me të famshmen "i zier jo i zier", ekzaltimi i gatimit me vakum në temperaturë të ulët. Ngjala, peshku par excellence që kuzhinierët e mëdhenj NUK duan të gatuajnë? Kontrollo, ja ku ngjitet në Po, lyer me musht të gatuar, shoqëruar me krem polenta dhe koncentrat molle, në një pjatë që duhet provuar për t'u besuar, një slitë e pafund me shije.
Lëndët e para dhe teknikat nuk përjashtohen kurrë, komunikojnë, flirtojnë dhe më në fund e duan njëri-tjetrin: ndjesia piktoreske është ajo e një Picasso, i cili, gjithmonë e dini, mund të bëjë art figurativ kur dhe si të dojë, sepse edhe këtë e zotëron.
Një tipar tjetër dallues i kuzhinës së Bottura-s është përdorimi mjaft i kursyer dhe kurrë një qëllim në vetvete i lëndëve të para luksoze, të cilat luajnë një rol të rëndësishëm në kuzhinën e lartë dhe përgjithësisht trajtohen me njëfarë respekti. Ja një patate që, e mbushur me krem, do të kishte dashur të bëhej një tartuf, një ëmbëlsirë që ripërkufizon konceptin e ëmbëlsirës jo të ëmbël. Foie gras bëhet pop art në një crunchy, të mbuluar me bajame dhe lajthi me uthull balsamike tradicionale, një përvojë lozonjare si për qiellzën (lojëra të vazhdueshme midis aromave, shijeve, teksturave që ndërlidhen) dhe për kujtimet e fëmijëve dhe, si me shkumën e mortadelës, rishfaqet i lumtur. E megjithatë havjari, një prani diskrete, numri 10 që kthehet për të marrë topin në gjysmën e fushës së tij, në një spageti sublime alla chitarra me një bazë kallamarësh dhe akull limoni.
Me pak fjalë, Bottura është kuzhinieri i kohës sonë par excellence sepse ai është tradicional dhe modern, teknik dhe i pasionuar, mahnit me kreativitetin dhe shijet, ka menutë shijuese që variojnë nga plotësisht qetësuese në fantazi e deri tek fuqia dhe është në gjendje të emocionojë. klientelë, nga ushqimi që e nderon si një yll rock deri tek industrialisti me xhepa plot dhe shije pak të vrazhda, ndoshta pak më pak të vrazhda pas çdo vakti. Duke kaluar nëpër shumë njerëz normalë që shtrëngojnë pak rripat duke kursyer në funksion të një eksperience të paharrueshme gastronomike.
Por yjet nuk i jepen vetëm një kuzhinieri, por të gjithë restorantit dhe Osteria Francescana pasqyron ngulitjen e dorës së tij drejtuese në çdo aspekt. Ambientet - të cilat kanë përfituar nga një rinovim shumë i fundit i hyrjes dhe përfshijnë zgjerimet e kuzhinës dhe bodrumit - janë antiteza e luksit të suvatuar të përbashkët për shumë restorante me dy ose tre yje në mbarë botën: mobilimi dhe mobilimi në vend kanë rafinimin e gjërat e bukura të kohës sonë, sharmi diskrete i elegantes dhe të pastërt, dhe syri i stërvitur kap aty-këtu pjesë të historisë së dizajnit bashkëkohor. Midis dhomës së ngrënies dhe bodrumit, Beppe Palmieri i frikshëm lëviz si një peshk në ujë, duke iu përgjigjur identikit të një somelieri modern, jo-ekstremist. Zotëroni njohuritë e verërave vendase, të klasikëve të mëdhenj të Italisë dhe Francës, të prodhuesve të verës në zhvillim; ka verëra organike dhe biodinamike në zemër, por i bën ato çështje shije dhe tipike sesa ideologjie; tregon dhe demonstron një ndjeshmëri të madhe në kombinimin e birrave craft me kuzhinën e lartë, dhe duke bashkuar këtë portofol aftësish, ai krijon kurse shijimi të patëmetë dhe stimuluese në vend, me një sy në çmim, që nuk dëmton kurrë.
Por në fund, kush është Massimo Bottura, njeriu i Botturës? E shihni dhe ju duket një imazh koherent: ai ka fizikun du rolin e një krijuesi brilant dhe funksional, një njeriu të kohës sonë që nuk e ka humbur kurrë, por më tepër e ka rafinuar, aftësinë për të dëgjuar, ndaj ka arritur rezultate të shkëlqyera. janë synime të ndërmjetme, stimuj të mëtejshëm, trampolina për aventura të reja, sa të festuara aq edhe gati për t'u përballur dhe ndërvepruar me ata brenda që dridhen nga emocionet. Bottura është shefi i kuzhinës që sapo i zgjedhur nga bashkëmoshatarët e tij si më i miri në botë, erdhi për të gatuar në festën e Dissapores, në gjashtë duar me Fooders. Dhe të ngrënit në Osteria Francescana është një përvojë për të provuar ose provuar përsëri me dorën, sytë, qiellzën, trurin dhe zemrën tuaj.
Recommended:
Kush është Giovanni Passerini, kuzhinieri më i mirë i zgjedhur italian në Francë
Giovanni Passerini, 40 vjeç, nga Roma, sapo është zgjedhur kuzhinieri më i mirë në Francë për vitin 2016 nga guida Le Fooding. Kuzhinieri romak hapi Restaurant Passerini në maj 2016, restorantin e tij të ri me një dyqan të vogël pastiçerie në Paris
Kuzhinieri është artist, kuzhinieri nuk është artist: fletëvotimi
Përfaqësuesja e Partisë për pretendimin e gatimit si formë arti, deklaron: të dashur gastrofanatistë, koha e diskriminimit ndaj kuzhinierëve ka përfunduar. Le të ndalemi një herë e mirë për t'i konsideruar si artizanë këta burra të jashtëzakonshëm që bëjnë kaq shumë për kulturën dhe pasurinë e vendit tonë. Kuzhina është dhe duhet të jetë nga […]
Expo 2015 - Restorante rajonale Eataly: kush është atje dhe kush nuk është nga maji deri në tetor 2015
Ju thashë për Identità Golose në Expo 2015, me restorantin e tij elitar të yjeve dje. Pasi kemi një pallto (të paktën për sa i përket superyllit të gatimit), sot bëjmë një bilanc të 8 mijë metrave katrorë grazhd që i është caktuar Eataly nga djali plangprishës Oscar Farinetti për të ushqyer masat larg Milanos. E tij […]
Mauro Colagreco: kush është kuzhinieri më i mirë në botë për 50 restorantet më të mira 2019
50 restorantet më të mira 2019 kurorëzon kuzhinierin më të mirë në botë Mauro Colagreco, kuzhinierin argjentinas të restorantit Mirazur në Menton
Kuzhinieri i ëmbëlsirave dhe kuzhinieri: kuzhinieri i ëmbëlsirave është (shpesh) më i mirë se kuzhinieri. 12 teste
Kuzhinierët Patissier duhet të ruhen nga zhdukja. Përveç flopsave televizive, pastiçieri i një restoranti kryen një punë të vetmuar dhe të vazhdueshme, e cila kërkon përgatitje të gjata, durim, saktësi dhe që thuajse nuk të çon kurrë në qendër të vëmendjes. Si të mos mjaftonte kjo, mosbesimi ndaj yndyrave, sheqernave dhe mbi të gjitha glutenit e nënshtron atë në një […]